infolge lascher gesetzlicher Vorgaben sind heute selbst Häuser aus den 80er Jahren energetisch schon als Altbauten einzustufen. Der Sanierungsbedarf ist daher enorm, tatsächlich wird aber viel zu wenig getan und das hat auch viele Gründe:
Bei näherer Betrachtung hat die in erster Näherung weniger attraktive Innendämmung aber auch ihre Vorteile:
Ausschlaggebend für die Entscheidung bei den selbst realisierten Projekten eine Innendämmung durchzuführen, waren die Schönheit der alten Fassade bzw. der perfekte Zustand der jüngeren.
Andererseits schien das Mauerwerk in Ordnung und dank Sperrschicht im Fundament trocken, die alten Tonpfannen größtenteils noch sehr gut und die Dielen zwar lackiert und abgenutzt, aber von guter Qualität und Substanz.
Die klassisch verziert gemauerten Klinker hinter einer Isolierfassade mit Putzoberfläche oder Witterungs anfälligen Brettern verschwinden zu lassen kam gar nicht in Frage - sie sollte im Gegenteil möglichst Original getreu wiederhergestellt werden. An der Straßenseite war das nicht weiter schwierig, weil die ursprünglichen Rundbögen über den Fenstern noch erhalten waren. Am Südgiebel waren sie komplett entfernt, aber bei genauerem Hinsehen immer noch erkennbar, wo neu gemauert worden war und unter dem Putz auf der Innenwand die alte Kontur doch noch erhalten. Nur an der Ostseite waren wohl mehrfach Änderungen vorgenommen worden und da dort das (ursprünglich wohl nicht vorhandene) Badezimmer war und bleiben sollte, blieb dieser Teil ohne Fenster und ein schon mit Kunsstoffrahmen ausgeführtes Kastenfenster erhalten.
Die ohnehin nicht so schöne Ostseite bot sich daher auch für den Einbau eines Sonnekollektors an, ergänzt durch ein gleich großes Feld im Südgiebel, das als lange Sonnenblende über den Fenstern des Obergeschoßesnützlich und schonend integriert wurde.
Nach der Fertigstellung des bewohnten Teils wurde dann auch die Diele entkernt, die ehemaligen Pferdeboxen zu Toiletten ausgebaut, Bretterboden eingebaut und zur Krönung der Nordgiebel mit Dielentor und Seitenfenstern so weit wie möglich wiederhergestellt.
Insgesamt dauerte der Umbau etwa 6 Jahre, wobei ich etwa 80% alleine in Urlaub und Freizeit gemacht habe, den Rest größtenteils ein zeitweilig zur Miete wohnender Maurer.
Der bis dahin am weitesten verbreitete alternative Dämmstoff Zellulose wird üblicherweise mit einer speziellen Einblasvorrichtung in fertige Hohlräume ab ca. 10 Zentimeter Dicke eingeblasen, daher eignet sich diese Methode nur für Neubauten oder unbewohnte Gebäude.
Daher waren eigentlich Dämmplatten aus dem damals wieder in Mode gekommenen Hanf favorisiert.
Da die aber noch nicht verfügbar waren, fiel die Wahl auf Flachsdämmplatten, die im Gegensatz zu Holzfaserplatten ohne synthetisches Stützgewebe angeboten wurden.
Bis auf wenige relativ neue Exemplare am Südgiebel und in der Küche wurden die Fenster neu und passend für die Original-Fensternischen in bestmöglicher 2-Scheiben-Isolierglasqualität neu beschafft.
Wegen der besseren Isolierwerte und aus Kostengründen sind die Rahmen aus Kuststoff und die Fenster einflügelig mit festem Oberlicht, was auch den Vorteil deutlich höherer Lichtausbeute hat. Ästhetisch ist das natürlich ein Kompromiss.
Der Einbau von Fenstern sollte grundsätzlich in der Isolationsebene erfolgen - da die ganz innen liegt, die Nischen dadurch sehr tief würden und die Fenster auch befestigt werden müssen, wurde folgender Kompromiss gewählt:
Innen an der Fensternische wurden 6cm in Rahmenstärke ausgeschnitten und mit Hartschaum-Dämmung ausgefüllt, die Fenster dann innen bündig eingestzt und mit langen Schrauben durch den Hartschaum im Mauerwerk angedübelt, so dass die Rahmen nur mit der Außenenkante an die Schnittkante der Mauer anstoßen.
Nach außen und innen werden sie durch ca. 1cm Putz bzw. die ebenso weit überlappende Gipskartonplatte der inneren Fensterlaibung zusätzlich stabilisiert, natürlich jeweils durch eine Silikon- bzw. Acrylfuge als Anschluss.
Da Holz deutlich schlechter isoliert als Dämmstoffe, wurde der äüßere Montagerahmen für die innere Fensterlaibung mit ebenfalls 6cm Hartschaum als Isolator an die Außenwand gedübelt.
Die Dämmung schließt somit drekt an den Hartschaum der Fensternische an, nur die Innenverkleidung der Laibung aus Gipskarton bildet dann noch eine unvermeidbare, minimale Wärmebrücke.
In den Rundbögen oben wurden Hartfaserplatten als Verkleidung eingesetzt, die deutlich besser isolieren.
Da die Fenster jetzt deutlich tiefer in den Nischen sitzen, müssen die Fensterbänke alle neu gemauert werden und die Optik ändert sich, was aber durch hellen Putz auf den äüßeren Laibungen gemildert wird.
An den Dachschrägen im 1. Stock wurden die Sparren von innen um ca. 10 cm mit Kanthölzern aufgedoppelt und der Zwischenraum dann mit Flachs-Dämmmatten isoliert, mit Dampfbremse verklebt und mit Gipskarton verkleidet.
Von unten beginnend wurde ein gut 1,5m hohe Streifen (= Unterspannbahnbreite) Dachpfannen vorsichtig abgenommen und aufgestapelt, die alten Latten abgenommen, eine diffusionsoffene Unterspannbahn montiert und danach neu gelattet.
Das wurde Bahn für Bahn nach oben fortgesetzt und nachdem beide Seiten bis oben fertig waren der First neu gemacht.
Angesichts des Gewichtes des alten vermörtelten Firstes kann man die früheren Dachdecker nur bedauern und bewundern, was die vermutlich von Hand da hoch geschleppt haben mussten!
Am kniffligsten war das Abklopfen der Mörtelreste von den zum allergrößten Teil noch sehr guten Hohlpfannen, was aber bald recht gut von der Hand und nur sehr selten schief ging. Die fehlenden Pfannen konnten über den Gebrauchtwarenmarkt ersetzt werden.
Dank der Abdichtung von innen und der Unterspannbahn sind bisher nur ganz wenige Pfannen durch Sturm weggeweht worden.
Eine Innendämmung war hier aus Platzgründen nicht möglich, deshalb wurde von außen gedämmt:
Mit Nord-Süd-Ausrichtung und steilem Dach sind die Voraussetzungen ungünstig für Sonnenkollektoren.
Da der Giebel leicht nach West gedreht ist und in der Region der Himmel Erfahrungs gemäß morgens häufiger klar ist, wurde eine Kombination aus Kollektoren auf Ost- und Südseite gewählt.
Um Verluste durch die unvermeidbare Teilbeschattung zu vermeiden, kann der Durchfluss der Vorläufe der beiden Stränge über 2 um 90° versetzte aber parallel betätigte Kugelhähne stufenlos von Ost nach Süd umgesteuert werden.
Zur Ansteuerung werden die Vorlauftemperaturen alle 2? Minuten verglichen und die gekoppelten Hebel von einem Getriebemotor über eine Gewindestange je nach Vorzeichen der Differenz ein Stückchen hin oder her verstellt.
In Anbetracht des riesigen alljährlichen Osterfeuers und des geräumigen Heubodens drängte sich eine Hackschnitzelheizung geradezu auf:
Im konreten Fall wurde aber - auch aus Gründen der Ästhetik - auf den sonst üblichen Bau eines Vorratsssilos verzichtet und ein Kessel mit kleinem Vorratsbehälter gewählt, der dann alle paar Tage von Heuboden aus nachgefüllt werden muss.
Da frische Hackschnitzel noch sehr viel Feutigkeit enthalten, werden sie in einem Nebengebäude ebenerdig vorgetrocknet und erst danach mit einem alten Heugebläse auf den ehemaligen Heuboden geblasen.
Auch die Brennstoffbeschaffung ist letztendlich nur eine Frage der Organisation und Kosten günstig, da in der Gemeinde fast jedes Jahr genügend Heckenschnitt anfällt, der nur noch gehackt und den kurzen Weg transportiert werden muss und die Gemeinde sich die Entsorgungskosten spart.
Angesichts des guten Zustands der alten Heizungsrohre wurden diese im Zuge der Innendämmung von der Wand genommen, die Ecken abgesägt und innerhalb der Dämmung neu zusammen geschraubt.
Um die unvermeidlichen Wärmeverluste des kombinierten Heizungs- und Warmwasserpuffers zu nutzen, wurde er in das untere, ohnehin recht große Badezuimmer eingebaut direkt hinter dem ursprünglichen Standort des alten Heizkessels.
Lediglich die Ladeleitungen vom Heizkessel, der im Dielenbereich steht mussten daher zusätzlich neu verlegt werden.
Die war leider (vermutlich) Anfang der 70er Jahre nach dem damaligen Stand der Stall-Technik und ohne Rücksicht auf das Dielentor komplett umgebaut und mit Betonrahmen-Stallfenstern verschandelt worden.
Zum Rückbau wurden zuerst 2 Steine im Rundbogen über den neuen Türstürzen entfernt, Stahträger durchgeschoben und beiderseits der Mauer mit etwas Abstand entsprechende Stützen gestzt und verspannt um das Gewicht abzufangen.
Danach konnten die später eingebauten Türstürze entfernt und die Stützmauer auf dem noch vorhandenen alten Fundament neu hoch gemauert werden.
Nachdem der Anschluss beiderseits sorgfältig hergestellt und der Mörtel ausreichend getrocknet war, wurden die Stützen entfernt und die verbleibenden Lücken zu gemauert.
Erst dann kam der spannendste Moment, der Abbruch der Mauer im Torbogen: Setzungen oder Risse sind dabei nicht aufgetreten.
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
Ein Bild des ursprünglichen Tores war leider nicht aufzutreiben, deshalb wurde die Neukonstruktion noch vorhandenen Varianten in der näheren Umgebung nachempfunden, mit Fenster im Rundbogen und kleiner Tür in der Mitte.
Der Einfachheit und Passgenauigkeit wegen, wurden zuerst die neuen Scharniere eingemauert, darauf die Querbalken montiert und dann komplett verkleidet.
Statt Glas wurde allerdings Klarsicht-Kuststoff in einer Lattenkonstruktion verwendet.
| 
| 
| 
| 
|
Nach einigen Jahren ließ uns die Baufirma anlässlich der Geschäftsaufgabe die Statik- und Wärmeberechnungen zukommen, aus denen ich entnahm, dass die Wärmeverluste durch die Fenster deutlich höher als die der gesamten Außenwände waren.
Da es zu dem Zeitpunkt schon Isolierglas der zweiten Generation gab, das mit 1,2 W/m²*K nur noch knapp den halben Wärmedurchgang der Original-Verglasung (2,6 W/m²*K) hatte und mit ca. 100 DM/m² ganz erschwinglich war, reifte der Entschluss, die Scheiben auszutauschen recht bald. Mit etwas Vorsicht und handwerklichem Geschick ließ sich das auch selbst bewerkstelligen.
Dabei passierte mir das Malheur, dass ich vergaß, für das Badezimmerfenster im Erdgeschoß Milchglas zu bestellen, was mir erst auffiel, als ich die alte Scheibe ausgebaut hatte.
Angesichts der Dicke des Fensterrahmens kam mir dann spontan die Idee, beide zu kombinieren, indem ich den Rand nach außen absägte und die alte Scheibe dann außen und die neue Scheibe innen bündig einsetzte. Nachdem das abgesehen vöm höheren Gewicht des Fensterflügels keine weiteren Probleme mit sich brachte, baute ich später im Rahmen der Innendämmung alle Fenster (außer dem Dachfenster) so um.
Als das Niedersachsenhaus-Projekt fertig und gut gelungen war, konnte ich über die Unzulänglichkeiten und Mängel des eigenen Hauses nicht mehr hinweg sehen und begann in den eigenen vier Wänden.
Nachdem das erste Kind schon aus dem Haus war, konnte ich Problem los einen Raum ausräumen und zur Baustelle umwandeln.
Da es hier noch mehr kleine Ecken und Winkel gab für die sich die vorher genutzten Flachsmatten nicht so gut eigneten, stieg ich dabei gleich auf Zelluloseflocken als Dämmstoff um, die ich dann Meter für Meter einbrachte, weil man schlecht in größere Tiefen stopfen kann.
Mit Zellulose ist die Reihenfolge etwas anders als beim Einbau von Faserplatten:
Nach der Entfernung der für Dämmung vorgesehenen Streifen in Boden, Decke und Trennwänden wird die Dampfbremse am Boden fixiert, das Lattengerüst aufgebaut, ein Meter hoch mit Dampfbremse und Gipsfaserplatten versehen und der Hohlraum dann gleich mit Zellulose verfüllt.
Beim nächsten Meter Dampfbremse, Platten und Dämmung in der selben Reihenfolge einbauen, was nur wegen der Arbeitshöhe schon etwas anstrengender wird.
An den Giebelwänden, wo man später von oben Zugang bekommt, kann der oberste halbe Meter Zellulose recht bequem vom Raum darüber eingefüllt werden, sofern da (noch) nicht weiter gemacht wird und an den anderen Wänden, muss das von unten geschehen:
Dazu wird die Dampfbremse etwa 2/3 der verbleibenden Höhe geschlossen und entsprechend hohe Plattenstreifen provisorisch befestigt. Nachdem das ausgefüllt ist, wird die restliche Höhe frei Hand ausgestopft, was dank der Anhänglichkeit der aufgeriebenen Flocken aneinander erstaunlich gut geht, so dass die Dampfbremse dann in aller Ruhe fixiert und die Platten angeschraubt werden können.
Ab einer inneren Isolierschichtdicke von ca. 10 bis 12 Zentimetern wird die Innenseite der bisherigen Außenwand bei Frost so kalt, dass durch die Isolierung durch diffundierender Wasserdampf aus der Raumluft an der Steinoberfläche kondensiert und die Gefahr von Durchfeuchtung der Isolierung besteht, was sich nur durch Einbau einer geeignetem Dampfbremse auf er Innenseite der Isolierschicht verhindern lässt.
Da Wasserdampf durch den Temperaturunterschied jeden möglichen Weg nach außen findet, muss diese üblicherweise als Folie ausgeführte Sperre lückenlos ausgeführt und an alle angrenzenden Bauteile wie Sohlplatte, Fenster-, Türrahmen, etc. angeklebt werden.
Das ist normalerweise reine Fleißarbeit, schwieriger wird es bei Wänden und Decken, denn im Idealfall sollte die Dampfbremse (und die Isolierung) möglichst Lücken los durchgezogen werden, da die üblichen Baumaterialien mehr oder weniger diffusionsoffen sind:
Anderenfalls muss die Isolierung ein Stück nach innen gezogen werden um die Bildung einer Kältebrücke zu vermeiden.
Die einfachste Variante wäre natürlich gewesen neue Fenster nach neuestem Stand der Technik einbauen zu lassen - dagegen sprach für mich der gute Zustand der alten Fenster - insbesondere auch der Dichtungen - und die erst vor knapp 10 Jahren getauschten Scheiben, die zu verschrotten ökologisch unsinnig gewesen wäre.
Der Umbau der Holzfenster (für Kunststoffrahmen eignet sich diese Technik nicht!) ging folgendermaßen:
Mit Stich- oder Japansäge äußeren Rand glatt absägen und ggf. mit Feile nacharbeiten.
In den Dachschrägen wurden mit einem kräftigen Magneten die Schrauben gesucht, die Wandverkleidung vorsichtig abgebaut, die Sparren mit 2 Lagen Latten (6 x 4cm) hochkant aufgedoppelt und mit Querlatten (3 x 5cm) ein neuer Unterbau für die abgebauten Gipskartonplatten hergestellt.
Die alte Mineralwoll-Zwischensparren-Dämmung wurde belassen, da sie noch in Ordnung ist und ihre Herstellung ja auch Energie aufwändig war - sie anzubauen und zu entsorgen wäre ökologisch kontraproduktiv gewesen.
Die alten Gipskartonplatten wurden dann im Querformat montiert, damit der so entstandene Zwischenraum von 15 Zentimetern mit Zelluloseflocken befüllt werden konnte.
Wegen des großen Formates (2,5 x 1,25m) musste für die Unterkante der zweiten Lage eine provisorische Auflage angeschraubt werden, über die die Platte dann wie bei einem Scharnier hoch geklappt werden konnte.
Am schwierigsten und Zeit aufwändigsten war der letzte Meter, weil die Zellulose an der glatteb Oberfläche der Mineralwoll-Dämmung keine Halt findet:
Die untere Hälfte wurde daher zuerst provisorisch verkleidet und mit Zellulose befüllt, die obere Stück für Stück ausgestopft und mit der Dampfbremse gesichert, schließlich die Provosorien wieder abgeschraubt, Löcher verklebt und dann die restliche Verkleidung montiert.
Da man auf dem Spitzboden kaum aufrecht stehen kann und er nur als Ablage dient, wurden die Bodenbretter entfernt, auch hier mit 3 Lagen Latten 15 Zentimeter aufgedoppelt und die mit Zellulose befüllt - im Hochsommer eine ziemlich Schweiß treibende Angelegenheit.
Die Dampfbremse wurde von unten an die Decken fixiert, Lücken los verklebt und mit einer zweiten Schicht Fermacell-Platten verkleidet, da sich der Ab- und wieder Anbau der Deckenplatten als zu aufwändig erwies.
Gehört eigentlich nicht direkt zur Wärmedämmung, verbessert aber die den ökologischen Fußabdruck und ist im Normalfall relativ einfach nachrüstbar, weil sie außer ein paar Kabelinstallationen im Haus kaum Umbauten mit sich bringt.
Ein klassischer Flachkollektor mit 5m² Fläche, der einen 400-Liter Brauchwasserspeicher lädt war die ökologische erste Investition in dieses Haus.
Das war im Jahr 1994 als Nachrüstung einer nicht dafür vorgesehenen Heizanlage zwar noch recht teuer, zumal die Vorbesitzer keine Warmwasser-Leitungen verlegt hatten, bot sich aber an, da das Dachgeschoß noch nicht als Wohnraum genutzt war und ohnehin erst neu ausgebaut werden musste.
Ob und wann sich das rechnet war und ist mir nicht so wichtig da es ökologisch sinnvoll ist.
Unbefriedigend fand ich diese relativ geringe Menge trotzdem, zumal der Brauchwasserspeicher direkt über einer Ecke der Küche steht und so reifte irgendwann der Gedanke, eine direkte Heißwasser-Zapfstelle einzubauen:
Der Schlauch wird vom heißen Wasser jedesmal wieder desinfiziert, läuft immer leer und nimmt so wenig Wärme, dass selbst eine Tasse voll schon fast unvermindert warm ankommt - man muss nur rechtzeitig loslassen, damit sie nicht überläuft.
Das hat man nach ein paar Versuchen bald ganz gut heraus.
Normalerweise wird die Ladepumpe eines Sonnenkollektors einfach abgeschaltet, wenn der Brauchwasserspeicher seine Maximaltemperatur erreicht hat, mit der Folge, dass bei anhaltendem Sonneschein im Kollektor Dampf entsteht und die Flüssigkeit in das Ausdehnungsgefäß drückt.
Dabei können Temperaturen bis weit über 150°C entstehen, für die die Kollektoren prinzipiell ausgelegt werden.
Die besteht darin, bei Überhitzung Wärme über den vorhandenen Nachheiz-Kreislauf in den Heizungspuffer abzuführen, wo sie dann gegebenenfalls wieder zur Raumheizung genutzt werden kann.
Wenn man dazu mit dem (üblcherweise vorhandenen) Übertemperatur-Relais einfach die vorhandene Pumpe des Nachheizkreislaufes einschaltet, käme das heiße Wasser unten in den Puffer, was zur Durchmischung führen würde.
Um das zu vermeiden, habe ich eine zusätzliche Rückladepumpe umgekehrt parallel zur Nachheizpumpe eingebaut und weil mir damals elektrisch gesteuerte 3-Wege-Ventile zu teuer waren, verwende ich die öbligatorischen manuellen Absperrventile um die gewünschte Fließrichtung frei zu geben.
Natürlich erfordert das die rechtzeitige Umstellung von Hand im Frühjahr und Herbst, da der Heizkessel manuell bedient werden muss und ich in der Küche Kontrolleuchten für die Pumpen habe, fällt es schnell auf, wenn ich das vergessen haben sollte.
Vor mehr als 15 Jahren wurden mit gut 2 Hektar Wald geradezu aufgenötigt wurden, was angesichts des Spottpreises von 30 Pfennig pro Quadratmetern und einem gut genug gefüllten Konto nicht sehr schwer war.
Nach einer Weile kaufte ich mir einen Kaminofen und fing an ein wenig Holz dafür zu machen.
Holzvergaserkessel, bei dem durch kontrollierte Zu- und Abluft und eine zweite Brennkammer dafür gesorgt wird, dass die Holzgase fast vollständig verbrennen, kombiniert mit einem groß dimensionierten Pufferspeicher.
Der Holzvergaser-Heizkessel selbst ist in einem Anbau am Haus untergebracht, damit ggf. entstehender Rauch ebenso wie Holzstaub und -krümel außer Haus bleiben.
Von dort aus führen 2 dicke Leitungen ins Haus wo der Pufferspeicher zentral im Erdgeschoß untergebracht ist.
Dafür habe ich knapp 2 Quadratmeter der dunkelsten Ecke des Wohnzimmers geopfert und die Tür versetzt, was den großen Vorteil hat, dass die unvermeidlichen Wärmeverluste direkt zum Heizen der angrenzenden Räume beitragen.
Wenn die Puffertemperatur auch oben unter 50°C gefallen ist und die blaue LED für Wärmeanforderung des Brauchwasserspeichers leuchtet, wird es Zeit, den Heizkessel zu feuern: